Welche Vorteile bietet deine Microfactory im Vergleich zur traditionellen Produktion?

 

Ein großer Vorteil ist, dass ich mit der Maschine sehr frei und gestalterisch arbeiten kann. In der klassischen Industrie ist der Zugang zu solchen Maschinen oft stark eingeschränkt – da ist sie eher ein reines Produktionsmittel. Bei mir wird sie zum kreativen Werkzeug. Zum Beispiel arbeite ich gerade an einer Brautmodenkollektion für eine Designerin aus Amsterdam, die sich schon gut im industriellen Strickprozess auskennt. Wir konnten direkt loslegen, uns austauschen, gemeinsam Strukturen entwickeln und die Kollektion aus einer gestalterischen Perspektive denken. Das ist ein sehr organischer Prozess, bei dem sich Ideen im Dialog entwickeln. Wir kommunizieren ganz informell, schicken uns Bilder, stimmen uns fast täglich ab – da entstehen im Austausch ganz andere Produkte, als sie in einer klassischen Produktionskette möglich wären. Gerade im Strickbereich entscheiden kleinste Details, wie ein minimal verändertes Garn oder eine andere Bindung, über den Ausdruck eines Teils. Solche Feinheiten kann man nur im engen, persönlichen Austausch wirklich ausloten – und genau das ermöglicht meine Microfactory.

 

 

Wie sieht die Zusammenarbeit mit Kund:innen aus? Wie kann man sich das vorstellen?

 

Die Zusammenarbeit ist sehr individuell – sie hängt davon ab, was die Kund:innen mitbringen: ihr Know-how, ihre Vorstellungen und auch ihr Geschäftsmodell. Manche arbeiten eher experimentell und suchen nach Einzelanfertigungen, andere produzieren größere Stückzahlen. Ich passe mich da jeweils an: Bei dem niederländischen Label zum Beispiel machen wir eine aufwändige Entwicklung, weil es um hochwertige Einzelstücke geht. Die Produktion ist lokal, aber Teile der Verarbeitung übernimmt ein angeschlossener Konfektionsbetrieb. Wir stimmen gemeinsam ab, wie wir das sinnvoll aufteilen. Es geht immer darum, ob eine Zusammenarbeit für beide Seiten passt – fachlich, zeitlich und auch menschlich. Das kläre ich direkt am Anfang in einem Gespräch. Da zeigt sich schnell: Macht das Sinn? Stimmt die Erwartungshaltung? Wenn ich merke, dass die Vorstellungen unrealistisch sind oder das Potenzial für Frustration besteht, lehne ich auch mal einen Auftrag ab. Das ist mir inzwischen sehr wichtig geworden.

 

 

Man findet online sehr wenig Infos über Dich persönlich. Magst du uns ein bisschen was über Dich erzählen? 

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Vor oHneH habe ich fast sieben Jahre für ein lokales Hamburger Modelabel gearbeitet – DFM. Ich war dort Designerin und habe drei Jahre lang auch einen der beiden Laden geleitet und mit aufgebaut. Das war sehr handwerklich geprägt – Maßkonfektion, viel Zuschnitt, Schnittentwicklung, Nähen. Ich habe dort gemerkt, wie viel mehr Verbindung ich zu einem Produkt habe, wenn ich nicht nur das Design, sondern auch die Umsetzung selbst mache. Doerte F. Meyer, die DFM gegründet hat, hat mir da viel Freiraum gelassen. Das war eine intensive und gute Zeit.

 

Die Sache mit dem Strick kam dann, als wir bei DFM ein Teil hatten, das wir nicht als Cut & Sew umsetzen konnten. Ich dachte: „Das müsste man mal in Strick machen.“ Und dann wurde mir klar, dass ich davon eigentlich keine Ahnung hatte. Das hat mich so getriggert – ich wollte wissen, wie das geht. Ich hab von Strickereien immer wieder Absagen bekommen – „geht nicht“, „geht nicht“ – und dachte: Das kann doch nicht sein. Ich war überzeugt, dass es gehen müsste. Und das war irgendwie der Anfang.

 

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Also war es eher persönlicher Ehrgeiz als Plan?

 

Ja, total. Ich wollte das verstehen. Ich hatte vorher schon im Diplom gestrickt – mit riesigen Nadeln, 15er, selbstgefärbt, grob, körperlich anstrengend. Aber dieser neue Zugang kam eher aus dem Gedanken: „Wie weit ist eigentlich Textildruck im 3D?“ – ich bin dann über Projekte mit gehackten Strickmaschinen und 3D-Druckern gestolpert. Aber mir war schnell klar: Das führt nicht zu einem echten Produktionsprozess.

 

Und dann bin ich bei den Flachstrickmaschinen gelandet: Shima Seiki und Stoll. Und ich hab einfach bei Stoll angerufen – komplett ohne Vorwissen. Der Herr Knecht hat dann gesagt: „Wenn Sie das ernst meinen, melden Sie sich wieder.“ Und dann hat er mir den Kontakt gegeben zu einer Bauingenieurin in Brandenburg – in Letschin, kurz vor der polnischen Grenze.

 

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Und dort hast Du alles übers Stricken gelernt?

 

Genau. Ich hab sie einfach kontaktiert, völlig naiv. Sie hatte zwei Maschinen, mehr oder weniger privat, und ich bin dann da immer wieder hingefahren – zwei, drei Jahre lang, regelmäßig. Sie hat mir die Basics gezeigt. Und ich hab mir den Rest Stück für Stück selbst erarbeitet – mit der Stoll-Hotline am Telefon. Die waren ganz irritiert, dass ich nie eine Schulung gemacht hab.

 

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Warum keine Schulung?

 

Weil es keinen Plan gab. Ich hatte keinen Masterplan, wie ich jetzt Stricktechnikerin werde. Ich bin dem einfach gefolgt. Erst dort – in Brandenburg – habe ich gemerkt, wie sehr mich das fasziniert. Die Software, die Maschine, das war wie eine Herausforderung. Ich wollte das knacken. Nebenher hab ich Styling für Werbung gemacht, um Geld zu verdienen. Ich hab bei DFM einfach gekündigt, ohne Plan, aber mit dem Gedanken: „Ich kann ja projektbezogen arbeiten.“ Und dann hab ich mir in Brandenburg eine kleine Plattenbauwohnung gemietet, auf dem Feldbett geschlafen, war tagelang an der Maschine. Und so hab ich das gelernt.